攝影之路

2009/9/17

動態攝影----追焦

除了靜物攝影外,一般對生物或活動中物品的拍攝,最重要的是表現出他的動感與生命力
這類拍攝題材非常多,飛機(UFO),飛禽,水流,車流,行駛中的車輛,跑動的人物或動物~~~

當然對這些拍攝題材唯一相同的,就是主題的凍結清晰化(廢話!!主題不清晰,那拍什麼ㄚ?)
但在主題凍結的情況下,如何表現出動感與生命力
水流,車流,是以光影方式來表現出來,如晚間車軌拍攝~~~等
但其他於日間無光影比較時,唯有利用與週遭相對表現來強調速度性

如主題凍結,但以周遭表現出與主題的相對速度,也可襯托出主題的動感
所以拍攝上需主題與週遭,有一定的角度才能表現出來
如下圖,主題是迎面而來,與後面景色和相機攝影動線同一LINE,表現不出他的速度感

如下圖,攝影線與主題成90度,主題凍結而後景物成移動狀,即可表現出主題的速度感
雖然主題沒凍結的很完美,但已可敘述此狀態 (第一次拍攝,請海涵)

要拍攝出主題的凍結,一句話,很簡單,就是相機與主題移動的相對速度為零

也就是主題移動中,相機也要跟著轉動(是轉動哦,不是移動,移動就不是追焦了,只是同步攝影而已)
如相對速度無法協調,就無法凍結主題,

以下這兩張就是這樣,相機轉動比主題移動快,主題糊掉了

另一台從反方向闖入鏡頭,相對速度加倍,成了穿紅衣的ㄚ飄(俗稱鬼影)

以下這兩張
一樣是糊掉了,但他的主因,是相機的轉動與主題移動,沒成平行狀態
這從背景燈光動線,就可發現

這是唯一一張有看頭的成功照片

主題凍結清晰,而週遭景物有移動的速度感
可能騎車者是女孩子,我比較專心吧,(一笑)

很多人建議,什麼快門時間最好是1/125秒~~~

我想這沒有一定論

因為你拍攝的移動物不定,飛機,車輛,重機,機車,腳踏車,行人,動物~~~

他們的移動速度都不一樣,如何以相同的快門時間去凍結?

相同的是

1) 快門時間不要低於安全快門

2) 最好用快門先決模式,選定主題後,先定快門時間,其他讓它自動調整

至於什麼主題,要用多少快門時間,自己試驗,不過拍重機的,大多用1/125秒

3) 建議用中長焦鏡頭,為了自己的生命安全,不要笨笨的拿廣角,跑到路中央拍重機過彎壓車

4) 使用點測光+人工伺服自動對焦( AI SERVO),我的作法是先跟隨拍攝物移動一段距離後,再按快門

這樣相機的移動慣性與方向,才易保持,成功率才會高

5) 有沒有人架腳架,我不知道,但練好臂力不發抖,才是王道

至於追焦成不成功,天知道,總是多練習不會錯

我是拿速度較慢的自行車練習,也不會引起好像要拍違規的誤會 (遇到飆仔,會被追殺的)

2009/9/13

雲~霞~~色溫景

拍攝所謂色溫大景
一般指的是晨昏時,霞光反射到雲層時,產生五顏六色的變化
此時飽和度越濃郁越好
而晨昏時如無雲層襯托,將失色甚多,(但萬丈佛光景色另言)
所以拍晨昏大多選在海邊,或是山區,或許是一種大自然景色的結合吧

雲層拍攝又是另一種趣味,不限時間地點,隨時可拍
拍攝的是雲層變化,造景,光影的迷失
有時可很Kuso,有時又可很莊嚴
君不見88水災前,有人拍攝到雲端佛祖像嗎?(網路上還有人討論照片真假)
拍攝了一些雲層照,朋友還煞有其事的一張一張看,找UFO?找趣味?---未知

9/12傍晚看到的景象,抓起相機衝到頂樓就拍了
像不像火山爆發?上面如有個磨菇頭,就像核彈爆炸

這張是隔15分鐘後拍的,霞光反射已偏上,雲層也位移了,不同的風情
Kuso一下,右上端雲層像不像阿飄在吐氣ㄚ~~~

這幾張是9/13傍晚拍攝的

氣象報告說颱風又在菲律賓形成了,每次颱風前,就有這種火燒雲

今天大稻埕碼頭,又要擠滿人,拍色溫大景了
我家後窗打開就拍,何必選地點

天佑台灣,目前不缺水,颱風不要進來,南部還沒整理好耶

2009/9/6

單眼相機 Canon 450D

還是受不了誘惑
8/31去敗了單眼相機
攝影真的是一條敗家的不歸路,不是有人說嗎~~~要讓人敗家,就給他一台相機~~~
相機單機不是很貴,貴的是以後需買的器材~~鏡頭組,濾鏡,保養---族繁不足備
這次還真節制,只買了基本入門款~~~Canon EOS 450D~~~

附帶的是雙KIT組, EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS & EF-S 55-250mm F4-5.6 IS

所謂IS 就是防手震,也就是給手殘會抖的人用的~~~哈哈哈~~~

再去買個所謂窮人的鏡皇~~~Tamron 17-50mm F2.8 (A16N II)

恆定光圈人像鏡,焦段從廣角端17到標準端50

真正的人像鏡應該是標準定焦 28~100mm間的恒定光圈組(F1.2~F2.8)

才能拍出主題鮮明的淺景深夢幻相片

先用用吧!!只是練習用,又不是很PRO

****註*****

焦段28~100mm定焦鏡頭分為好幾段,28,30,38,40,50,75,80,100mm,端看個人習慣及場合而使用

因室內空間有限,較不建議使用50mm以上鏡頭,會退無可退的窘境

而大光圈鏡頭(F1.2~F2.8)亦依場合配合使用,除了淺景深外,大光圈亦有室內取得安全快門之優勢

而一般專業攝影會使用定焦鏡頭,因定焦鏡頭使用較少之鏡片組合,可有較穩定之光學品質

一樣不囉唆,各項功能與測試,自己去看看吧!

http://www.eprice.com.tw/dc/news/?news_id=60

流水瀑布篇

流水瀑布是一般風景攝影不會錯過的美景之ㄧ
但要如何將流水瀑布拍攝得讓人賞心悅目,又是另外一回事
~~水~~第一印象就是柔(洪水,土石流~~那是大自然反撲的力量,不可同日而言)

要將水表現出祂的柔,就如同雲絮般
俗語說得好~~~行雲流水~~~也就是柔,流暢

以下是我嘗試拍攝流水瀑布的心得

1) 快門時間:
一般而言,除非水流很急,要不然快門不要快於1/4秒
第一張照片因水流急速,所以用1/15秒還可表現出雲絮般
其他照片如快於1/4秒,根本表現不出雲絮流水,所以我定在一秒

2) 曝光設定:
一般不建議AM 9:00~PM 4:00之間拍攝,日光太強,容易過曝
在我拍攝過程中,曾有光圈已縮到F32,快門1/8秒,還是+2EV
建議以快門先決模式,快門時間訂在一秒,讓光圈隨環境變化
如相機最小光圈大於F22者(一般消費性數位相機最小光圈F8)
每天能拍攝的時間就少很多,或環境要很陰暗,要不然就須備減光鏡或減光濾片
**註**F22或F8,數字越小者,光圈越大 ,進相機感光的光線越多

3) 測光點:
這次拍攝,是我第一次嘗試,花了很多時間
但拍攝的照片還是很多過曝現象,過曝點多發生在流水沖下潭面時的衝擊點
檢討結果是測光點打錯了,大部分打在石頭上,石頭曝光剛好,流水就過曝了
測光點最好打在衝擊點旁側的流水上,雖然其他位置可能光線不足而偏暗
但可用對比遮罩修正,無傷流水處亮度
第四張照片即用對比遮罩後製過,雖衝擊點還是有一點點過曝,但已可接受

4) 手震問題:
第二張照片直按快門,手震失焦了
因快門時間長達1/4秒以上,所以腳架是一定要具備的,除非練有鐵臂功
二是須準備快門線,如無快門線,就利用自拍2秒功能,避開按快門時的震動